«Mais vous ne craignez pas de vous faire enlever ou détrousser?», question récurrente lorsque vous évoquez un projet de voyage au pays de Botero et Shakira… Difficile de pourfendre les idées reçues. Le marketing touristique a-t-il raison d’affirmer que la destination est désormais sans soucis?
Oui, la situation est stabilisée; on peut explorer les zones touristiques sans danger… à l’exception de certains traquenards pouvant survenir de manière ponctuelle – ici comme ailleurs – surtout si l’on s’expose inconsidérément.
Le désert de la Tatacoa
Un décor de Far-West, avec de monumentales formations de grès rouge, rose et rouge, des canyons et des cactus, sous un soleil de plomb (jusqu’à 50 °C, en été). Il y a une cinquantaine de millions d’années, l’endroit était un éden verdoyant. Aujourd’hui, les conditions atmosphériques qui y règnent en font un site privilégié pour les observations astronomiques nocturnes.
San Agustin
Perché à 1730 m d’altitude à la pointe sud de la cordillère orientale, San Agustín n’est pas qu’un accueillant village traditionnel, c’est aussi un territoire idéal pour la pratique du rafting à sensation forte sur le Rio Magdalena. A pied, à vélo ou à cheval, les possibilités de randonnée semblent illimitées.
Mais si l’on s’arrête dans la région, c’est surtout pour explorer la plus grande zone archéologique du pays, avec ses vestiges d’une civilisation disparue bien avant l’arrivée des Espagnols. Le mystère qui plane ici sur des centaines de statues n’est pas sans rappeler les interrogations soulevées par l’île de Pâques.
Popayán
Voici l’un des joyaux coloniaux de Colombie. On la surnomme ville blanche en raison des façades immaculées qui soulignent avec élégance la pureté de ses lignes architecturales. La ville est aussi mentionnée comme Jérusalem d’Amérique pour ses célébrations pascales, parmi les plus fastueuses d’Amérique latine.
Mais – l’année durant – cette bourgade n’a rien d’une Belle au bois dormant… surtout en fin de semaine, lorsque des étudiants venus de partout investissent ses bars. Forcément, les plus motivés à promouvoir le tourisme local vous parleront du voisin village de Silvia et de son marché indigène, tenu par les indigènes Guambianos.
Salento et la vallée de Cocora
Voici le domaine d’El Ocaso, l’un des plus prestigieux à la ronde. Attaché à la plantation, Juan Carlos explique tout le processus qui va de la graine à la tasse. En longeant les rangées d’arbustes alignés comme à la parade sur fond de collines et de bambouseraies, notre homme conseille de poursuivre vers la vallée de Cocora, là où s’élancent les incroyables palmiers de cire, hauts de 60 mètres.
Mais avant, il faut encore apprendre à préparer un café colombien dans les règles de l’art pour ne rien perdre des subtilités de ses arômes: réchauffement préalable de la tasse, délicat filtrage de la matière torréfiée, température idéale de l’eau…autant d’étapes dont le raffinement rappelle une cérémonie du thé japonaise.
Medellin
Comment réhabiliter la deuxième ville du pays – par la taille – après Bogota? C’est le défi que sont fixé les autorités et la population de la Comuna 13, zone autrefois la plus chaude et impénétrable de la ville, regroupant 23 quartiers où les cartels faisaient la loi.
Le résultat est déjà bluffant: les anciens taudis de briquettes – quasiment collés les uns aux autres – abritent désormais des bars et des boutiques d’où dégoulinent les derniers tubes de merengue ou de salsa sur fond de street-art, superbes fresques qui évoquent de manière directe ou symbolique le temps – pas si lointain – ou un certain Pablo Escobar régnait ici en maître.
Carthagène
Carthagène a été nommée la ‘Perle des Caraïbes’, destination touristique la plus importante de Colombie, et on comprend aisément pourquoi. Véritable joyau architectural, il s’agit sans doute de l’une des plus belles cités coloniales d’Amérique latine, classée au Patrimoine Unesco.
Port actif aujourd’hui tournée vers le commerce et le tourisme, la capitale du département du Bolivar mérite une halte prolongée pour découvrir tous ses charmes au fil d’une balade dans des ruelles chargées d’histoire.
Bernard Pichon, Colombie
Imprimer
